Bulls + Brose

[giant101]

@Jamor la última actualización o en concreto la q tú has hecho cuándo ha sido???, yo la hice hace cuatro meses y no noté bajada en la autonomía según las barritas y sí noté por cierto que la última pasó a durar algo más, no como las otras pero algo más; sí cierto es que las actualizaciones hay que tener ojo con ellas pues a veces vas pensando que vas a mejorar en todo y no es el caso. También puede ser que con esa última actualización lo que hayan hecho es ajustar todas las barritas a una misma autonomía , cosa que inicialmente no pasaba pues la última duraba menos de la tercera parte que cualquiera de las otras, luego sí las otras has notado que bajan antes pero la última igual dura más???. (claro hablando siempre de uso honogéneo, no conun uso en unas subiendo y con otras bajando o llaneando, que todos sabemos que esto de la autonomía es muy relativo)

[Alfonsosierradecadiz]

Igualmente, a ver si nos deleitas pronto con otra de tus aventuras.
Un saludo

, ya tengo ganas


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[lanzarote]

Buenas a todos, desde este verano tengo también una AM4 2019 y estoy bastante contento, hecho en falta un gradito menos en la dirección y que la tija fuera de 125 en vez de 100 peor en general bastante contento, no baja mal y subiendo es un misil.

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[giant101]

buenas @lanzarote, bonita esa am4 en ese color negro-lima, la verdad todas las que vi eran negras-grises no vi ese color, ta bonito, oyee dices que contento con ella y como baja, si no es indiscrepcion en que psi llevas la horquilla y amortiguador y para qué peso??', si lees los comentarios anteriores de otro forero con am4 y yo la verdad es que la suspensión o en concreto los settings no van muy acordes a lo que dice el fabricante, llevamos mucho menos psi que el peso del biker para que la suspensión vaya medianamente. Veo también que tienes la junta como a 3cm o más del tope, no se si habrás hecho alguna bajada fuerte pero entiendo que la apurarás más que eso no?? es que ese es el problema que estoy teniendo yo con esa fox36 que va superdura en la última parte del recorrido aún poniéndola en sag y con muchos menos psi que los que indica FOX

[lanzarote]

buenas @lanzarote, bonita esa am4 en ese color negro-lima, la verdad todas las que vi eran negras-grises no vi ese color, ta bonito, oyee dices que contento con ella y como baja, si no es indiscrepcion en que psi llevas la horquilla y amortiguador y para qué peso??', si lees los comentarios anteriores de otro forero con am4 y yo la verdad es que la suspensión o en concreto los settings no van muy acordes a lo que dice el fabricante, llevamos mucho menos psi que el peso del biker para que la suspensión vaya medianamente. Veo también que tienes la junta como a 3cm o más del tope, no se si habrás hecho alguna bajada fuerte pero entiendo que la apurarás más que eso no?? es que ese es el problema que estoy teniendo yo con esa fox36 que va superdura en la última parte del recorrido aún poniéndola en sag y con muchos menos psi que los que indica FOX

Las letras verdes son vinilos pegados, el color era muy soso. Los psi no lo se me los ajusto el tendero cuando pueda los miro y te digo, de atrás la noto perfecta la horquilla en bajadas muy rotas y largas si que se me cansan los brazos. La torica esta hay por que no he empezado aun a bajar,  si va dura al final imagino que esta llevara tokens si le quitas alguno sera menos progresiva.

[lanzarote]

 Una foto en acción, a ver si se anima la gente a poner fotos 

[archivo adjunto borrado por el administrador]

[eBicicat]

Entre esta semana y la que viene empiezan a llegar a las tiendas las AM3 y AM4 2020. Por ahora solo en color negro. Las de colorines tardarán algo más.

[Tuister]

Que adelanto!!! Buena noticia!

[angelov]

Bien por Bulls, en 2018 empezaban en abril. Eso ya es serio

Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk

[ArsenioGordon]

Apreciados compañeros, desde la más profunda tristeza, en estas fechas tan familiares que se avecinan, disfrutad de vuestros seres queridos, no escatiméis un beso, un abrazo, una caricia, un te quiero... No sabemos que nos deparará el destino mañana o dentro de unos meses.
La que fue durante 22 años mi compañera de vida y de rutas se fue apagando poco a poco, y en menos de 11 meses ha echado a volar en busca de nuevos Caminos, que algún día volveremos a recorrer juntos.

En su memoria recupero la crónica que puse en 2017 en el apartado de “Opinión, ayuda o dudas” de la primera y única ruta que hicimos con eléctricas, pero que no la última, porque, aunque no sea físicamente, simplemente siempre pedaleara a mi lado.

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RUTA DEL DESTIERRO DEL CID. LAS 3 TAIFAS Y LA CONQUISTA DE VALENCIA
Después de dos años recorriendo los tramos del Destierro y Tierra de Fronteras del Camino del Cid, este, contando con la ayuda de las e-bikes, terminamos con los dos que faltaban: Las Tres Taifas y la Conquista de Valencia. Un viaje por tierras cargadas de historia recorriendo los territorios de los antiguos principados islámicos de Zaragoza, Toledo y Albarracín para llegar al Mediterráneo.
Por delante 9 Espacios Naturales: el Parque Natural del Alto Tajo, Montes de Picaza, Tremedales de Orihuela, el Sabinar de Monterde de Albarracín, los Pinares de Ródeno, los sabinares del Puerto de Escandón, los Estrechos del Mijares, el Curso Medio del Palancia y el Marjal dels Moros, un humedal entre Sagunto y Puçol.
Y tres Patrimonios de la Humanidad: el Mudéjar Aragonés, la Lonja gótica de Valencia y el Tribunal de las Aguas.

Las bicis genial, hemos subido a todos los castillos, torres y demás, que de siempre han tenido la manía de construir en lo más alto. Mi bici pesaba en total 43.5 kg y no ha habido cuesta que se le resistiera, al llevar el motor y la batería, contrarrestaban el peso de las alforjas y no se levantaba la rueda delantera, pendientes del 26% han caído!
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CALATAYUD-DAROCA
Partimos de Calatayud para enlazar el valle del Jalón con el del Jiloca siguiendo el pie de la Cordillera Ibérica, con un desvío de unos kilómetros, ya se está convirtiendo en costumbre, para visitar las ruinas de la ciudad Augusta Bilbilis, levantada por una tribu celtíbera en el S III a.C., pasando a dominio romano en el siglo II a.C.
Controlaba el paso entre el Valle del Ebro y la costa levantina con la Meseta.

Daroca ha sido una decepción, no está mal, pero, no sé por qué, me esperaba más. Igual en fin de semana está más ambientado pero un martes, a pesar de hacer un día espléndido, a las 21 h ni un cristo por las calles y todo cerrado, menos mal que teníamos la cena resuelta.

Puerta de Terrer y Fuente de los Ocho Caños
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Fuente de los Ocho Caños
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Torre mudéjar de la Colegiata, la obra más representativa del arte mudéjar aragonés, con 70 metros de altura
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Mesón de la Dolores, ya sabéis… “Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores” o igual mejor que no
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Ayuntamiento de Calatayud
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Ruinas romanas de la ciudad de Bilbilis, diseñada como ciudad escaparate que transmitía a los indígenas el progreso que suponía la adopción de la cultura romana. Restos del foro y templo bilbilitanos, construidos en época del emperador Tiberio
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Ruinas del teatro romano con capacidad para 4500 espectadores
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Complejo termal, claro ejemplo del nivel de vida alcanzado por la ciudad, constan de piscina caliente, templada y fría
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Cuidadin con donde sentarse...
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Piscina con sus taquillas donde los usuarios de las termas guardaban sus pertenencias
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Terrer y valle del rió Jalón
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Protección solar que ya picaba el sol de buena mañana
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Descanso a orillas del Jalón
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Munébrega con sus torres barrocas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, levantada en el siglo XVII sobre otra anterior mudéjar
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Ermita de la Virgen de Semón
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Curioso, muy curioso, un pueblo llamado Atea con iglesia y 5 ermitas...
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La Puerta Baja es la entrada principal a la ciudad de Daroca. Es una puerta defensiva situada en la muralla que fue remodelada en el siglo XVI con dos torreones cuadrangulares
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Puerta Alta de la muralla y vestigios del castillo de San Jorge
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Murallas musulmanas que englobaban el actual castillo Mayor. Ciento catorce torreones a lo largo de los cerca de 4 km. de trazado amurallado que rodea la ciudad
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Que estrés!!!!
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Vista al atardecer
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DAROCA – MONREAL DEL CAMPO

Después de un paseo por las solitarias calles de Daroca, partimos hacia Monreal remontando el río Jiloca en su tramo inicial para descubrir su nacimiento. Lo que prometía un agradable recorrido junto al río resulto estar lleno de sorpresas. Nos cortó el paso un canal de agua que iba hasta el río cruzando el camino de algo más de 2 metros de anchura y a mucha velocidad, el fondo cubierto de musgo negro, un resbalón y al río. Menos mal que me dio por explorar al otro lado y a unos 200 metros, semiocultos, había dos tablones, que después de utilizarlos los deje tal como estaban, espero que los siguientes que pasen les dé también por explorar.
Un poco más adelante encontramos los restos de la vía férrea del Ferrocarril Central de Aragón que iba desde Zaragoza hasta Valencia, que buena Vía Verde hubiera salido ahí. En Entrambasaguas, cerca de Luco del Jiloca, se hundió un puente al paso del tren a los pocos meses de construir la vía, lo curioso es que este puente esta justo al lado de uno romano que a pesar de los siglos sigue en perfecto estado, en fin…
Como el año pasado volvemos a coincidir con otros Caminos, el de la Vera Cruz, Roncesvalles - Caravaca de la Cruz (Murcia) y el Camino de Santiago Castellano-Aragonés

Fuente de los veinte caños de Daroca, construida en el S. XVII
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Encuentro de Caminos a la salida de Daroca. El Cid, el de la Vera Cruz y el de Camino de Sagunto a Santiago
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Por la vega del Jiloca
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San Martin del Rio, destaca su Iglesia dedicada a San Martin, obra de estilo gótico tardío de una nave cubierta con bóveda de crucería estrellada y capillas laterales del mismo estilo
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De nuevo cruce de Caminos
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Puente de Báguena. Se encuentra a las afueras de la localidad en un bonito paraje. Cruza el río Jiloca, es una construcción de tres ojos con arco de medio punto
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Torre de la Iglesia Parroquial de la Asunción de Báguena, es uno de los más importantes ejemplos de arte mudéjar tardío de la región construida en la primera mitad del siglo XVII
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Ruinas del castillo de Burbáguena del siglo XII, situado en una plataforma elevada desde la que divisa la localidad y una buena parte del Valle del Jiloca, sólo quedan dos torres
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A ver como pasamos
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Antigua vía férrea del Ferrocarril Central de Aragón
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Puente Entrambasaguas de Luco de Jiloca, sustituyó al anterior que produjo el descarrilamiento del tren en 1904 por una avenida en el Pancrudo que provocó un fallo de la cimentación
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Justo al lado puente romano de Luco del Jiloca Responde al prototipo de los denominados puentes de lomo de asno.
Ya podían haber copiado de los romanos, a este le hicieron dos aliviaderos laterales para que en las grandes crecidas la construcción no sufriese tanto el empuje de las aguas
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Puente romano de Calamocha, forma parte del itinerario de la vía romana que iba a César Augusta
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Estatua del Cid a la entrada de la localidad del Poyo del Cid, que según el poema, fue utilizada por el Cid como puesto seguro desde el que lanzar sus cabalgadas por el valle del río Martín y el cobro de tributos a poblaciones como Daroca o Molina de Aragón
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Cimborrio octogonal de ladrillo que cubre el crucero de la Iglesia de la Asunción de Caminreal
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MONREAL DEL CAMPO-MOLINA DE ARAGÓN
Etapa de transición que nos conduce desde el valle del Jiloca a las puertas del Alto Tajo en Molina de Aragón.
Comenzamos el día acercándonos a los Ojos del Jiloca, conjunto de manantiales con forma ovalada, están interconectados y forman el nacimiento del río, popularmente se les llama ojos por la forma en que el agua surge del manantial.
Molina de Aragón representa, en el Cantar, la hospitalidad árabe: su señor musulmán, Avengalbón, acoge y protege a los amigos y familiares del Campeador. Fue conquistada por Alfonso I de Aragón en 1128, tras un asedio de más de un año.
Y además muy buenas tapas que ponen!

Los ojos del Jiloca
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Curiosa la exposición fotográfica en el bar del Pobo de Dueñas
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Iglesia de Pobo de Dueñas
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Paisajes entre las cuencas del Jiloca y la del Tajo, serán la vistas en la mayor parte de la etapa
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Morenilla y la vega del río Gallo
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Restos de la muralla y castillo de Molina de Aragón, el complejo fortificado más grande que se conserva en la provincia de Guadalajara
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Buen nombre para una taberna
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Y buenas tapas…
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Convento de San Francisco, fundado en el S. XIII y su popular torre que se conoce como "El Giraldo"
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Puente románico con el castillo de fondo
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Continua...

[ArsenioGordon]

MOLINA DE ARAGÓN – SALINAS DE ARMALLÁ
En esta etapa decidimos saltarnos el trazado del Camino para adentrarnos en el Parque Natural del Alto Tajo, cuyos orígenes se remontan al Paleozoico, cuando se formaron las montañas que hoy conforman las altas paredes del cañón, que recorrimos por su borde superior.
Salimos de Molina siguiendo el curso del río Gallo para encontrarnos con el Barranco de la Hoz, probablemente uno de los más espectaculares de todos, con sus empinados cortados de piedra que ha ido creado el río. En el tramo más profundo se ubica la Ermita de la Virgen de la Hoz, construida en el siglo XIII en el lugar exacto donde, según cuenta la leyenda, un pastor encontró una imagen de la Virgen en el año 1129.
Dejamos el Gallo para ascender hasta Cuevas Labradas, un pequeño pueblo de la comarca del Señorío de Molina, que supone la desconexión del mundanal ruido, curiosamente todas las casas tienen parabólica para ver la tele, por vía terrestre no llega ninguna señal. Nos esperaban unos 60 km desconectados de la civilización, móviles incluidos, por bosques de pinares, sabinas, robles y encinas, a 400 metros sobre el Tajo, al que se asomaban miradores como el Puntal del Pancho, Pie y Medio o la Cueva del Febrero.
Como había que ir terminando la etapa, bajamos a Taravilla, donde no había alojamiento, y terminamos, después de 90 km. de ruta, en una casa rural de Salinas de Armallá, a tan solo 15 km de Molina de Aragón de donde habíamos salimos.

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Ermita de la Virgen de la Hoz
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Cuevas Labradas, al fondo de donde veníamos, el cañón del río Gallo
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Cuidadin en donde sentarse, y van dos. Puede ser un serio problema una picadura de víbora sin cobertura de móvil. Después nos comentó un lugareño que en Molina de Aragón, el pueblo grande más cercano no solían tener antídoto.
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Despues de una buena subida llegamos a lo alto del barranco con unas vistas espectaculares del Tajo
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Mirador Puntal del Pancho
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 Mirador Pie y Medio
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Mirador la Cueva del Febrero
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Bajando a Taravilla
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SALINAS DE ARMALLÁ - OREA
Esta etapa también decidimos continuar por el Tajo.
Volvemos a subir a Taravilla para dirigirnos al Puente de Poveda, hoy en desuso, sustituido por uno de acero y hormigón, y coger el GR 113 Camino Natural del Tajo, esta vez a nivel de río, entre pinares y bosques de ribera
Este trayecto nos muestra el corazón mismo del Parque, en uno de los enclaves más bonitos del Alto Tajo, y sin duda, uno de los que más hemos disfrutado en este Camino.
En este paseo, el Tajo nos mostró su lado más bravío en el “Salto de Poveda”, donde se precipita desde una altura de unos 15 metros, y rincones que eran auténticos remansos de paz de los que resultaba muy difícil partir.
Después de pasar por la Laguna de Taravilla, rodeada de crestones calizos, continuamos hacia Peralejos de las Truchas, donde después de una bajada infernal de varios kilómetros por una carreterita estrecha de asfalto llena de curvas, tuvimos que parar 5 o 6 veces porque los discos de los frenos echaban humo,  retomamos el Camino en Chequilla, con sus curiosas formaciones geológicas esculpidas sobre areniscas y conglomerados rojizos.
De ahí y hasta finalizar la etapa en Orea, se nos unió un indeseable compañero de ruta: el viento. Para mí es lo peor, más que la calor o la lluvia, me pone de los nervios (por no decir de mala leche…)

Ese GR 113 es muy tentador, apuntado queda!
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Puente de Poveda
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Salto de Poveda
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Laguna de Taravilla
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Donde está Wally???
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Chequilla   
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Babieca?   
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OREA - ALBARRACÍN
Abandonamos el Alto Tajo y Castilla La Mancha para adentrarnos en los Montes Universales, de nuevo en Aragón, considerados como la Laponia del Sur, la región tiene una densidad de población menor que Laponia.
Pedaleamos por impresionantes bosques de pino albar y curiosos ríos de piedra, todo un espectáculo natural. Son formaciones de bloques de roca que la acción del hielo fragmentó en las cumbres de cuarcitas del macizo del Tremedal, y al desplazarse valle abajo por efecto de la gravedad parecen ser ríos.
También tuvimos algún que otro sobresalto al cruzarse en el camino en bajada algún ciervo enorme.
 
A partir de Bronchales cambia el paisaje y por la sierra de Albarracín nos dirigimos a la localidad que le da nombre. Albarracín, conocida como Santa María de Oriente antes de la invasión musulmana, fue posteriormente el asentamiento de un grupo bereber de la tribu de los Ibn-Racin y tras la desaparición del califato se independizó como taifa en el siglo XI.
Tantas cosas se pueden decir de él, emplazado sobre un profundo tajo del río Guadalaviar, la primera visión que se tiene ya te deja embobado, y cuando lo recorres, callejuelas y pasajes, casas escalonadas, escalinatas y rejerías, conforman una estampa que te transporta a remotas épocas medievales. Posiblemente sea uno de los pueblos más bonitos de España.

En esta etapa, ya desde las 7 de la mañana, también se nos unió el compañero Eolo para toda la jornada.
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Ríos de piedra
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Bronchales
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Albarracín, entrada por la muralla, las originales datan de los siglos X y XI, reformadas en los siglos XIII y XIV
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ALBARRACÍN - PUEBLA DE VALVERDE
Etapa sencilla en la que abandonamos el paisaje de serranía para descender a la depresión de Teruel.
Al poco de salir nos encontramos con el castillo de Santa Croche, fortificación construida en el siglo XII sobre los cimientos de un antiguo castillo árabe, situado en un cerro que controla el paso del río Guadalaviar que más adelante se convierte en el Turia. Fue residencia militar de los señores de Albarracín, ya fueran estos árabes o cristianos.
Poco más adelante llegamos el acueducto de origen romano, que con una distancia de 18 km llevaba el agua del Guadalaviar desde Albarracín hasta Cella. Un curioso pasaje es la llamada popularmente Galería de los Espejos, la escasa distancia del specus, (el canal en sí) y la pared rocosa posibilitó la apertura de numerosas ventanas laterales o lumia muy próximas unas a otras. Esto facilitaba la extracción de escombros durante la construcción y posteriormente tareas de limpieza y limos acumulados.
En Cella hicimos parada para comer en los jardines que rodean su pozo artesiano, el mayor de Europa, construido en 1177 por los Templarios ante la necesidad de agua, pues el acueducto fue destruido durante la reconquista.
Desgraciadamente estaba casi seco por la falta de lluvia. Nos contaron unos lugareños, de los muchos que disfrutaban del frescor de los jardines a esa hora de medio día, que cuando el agua comienza a fluir después de un tiempo seco, las campanas de la Iglesia de la Inmaculada lo anuncian y los vecinos acuden a ver como su nivel va subiendo a simple vista rápidamente y como, una vez que atraviesa el cárcavo, el río empieza a correr. Y no es de extrañar, este pozo recoge el agua de las lluvias caídas en una superficie de 1.350 km2 entre Cella y Molina de Aragón; y entre Ojos Negros y Orihuela del Tremedal.
De Cella el Camino nos manda por la Vía Verde Ojos Negros hasta Puebla de Valverde final de etapa.

Castillo de Santa Croche
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Acueducto romano Albarracín-Cella 
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Galería de los Espejos 
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Hacia siglos que no veía uno de estos funcionando
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Pozo artesiano de Cella 
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Vía Verde Ojos Negros 
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Corrección... 
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[ArsenioGordon]

PUEBLA DE VALVERDE - MONTANEJOS
En la etapa anterior, concretamente en Cella, termina el tramo de las Tres Taifas y comienza el de la Conquista de valencia. En esta, cambiamos de comunidad autónoma, de paisaje y de acompañantes: dejamos Aragón para entrar en la Comunidad Valenciana, deberemos atravesar la sierra de Javalambre y el Alto Mijares y cambiamos el viento por las tormentas. Nada más salir ya llevábamos una delante nuestro, llegamos a Mora de Rubielos justo con las últimas gotas.
A pesar de saber de antemano que Mora de Rubielos era un pueblo muy bonito, no dejaron de sorprendernos sus vestigios medievales, entre los que destaca su castillo, testigo de luchas entre las coronas de Castilla y Aragón. Inicialmente fue fortaleza musulmana pasando a manos cristianas tras su conquista por Alfonso II el Casto en 1171, iniciándose la construcción de la fortaleza que ahora existe. Su parte más característica es el patio gótico del siglo XIII.
De factura también gótica está la iglesia de Santa María del siglo XV, templo de nave única y grandes dimensiones que, junto a la Catedral de Girona, lo convierten en el mayor dentro del gótico español.
De la antigua muralla que rodeaba la ciudad sólo se conservan algunos tramos como las Torres de la Magdalena

De Mora de Rubielos llegamos a Rubielos de Mora, con su pequeño y encantador casco medieval.
De ahí, terminamos de atravesar la sierra de Javalambre perseguidos por una tormenta, los truenos y relámpagos “acongojaban”, para adentrarnos en la comarca del alto Mijares, ya en la provincia de Castellón, donde vamos siguiendo la orografía montañosa marcada por el curso del río hasta su llegada al embalse de Puebla de Arenoso, para terminar la etapa en Montanejos donde nos recreamos en la Fuente de los Baños, poza natural apta para el baño alimentada por un manantial del que brota el agua a una temperatura de unos 25º. Cuenta la leyenda que en estos parajes construyó el rey Abu- Zayd unos baños árabes para que sus favoritas pudieran conservar por siempre su belleza y juventud.

Tormenta y sierra de Javalambre al fondo
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Llegada a Mora de Rubielos con las últimas gotas de la tormenta
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Iglesia de Santa María 
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Iglesia de Santa María desde el castillo 
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Patio gótico del castillo 
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Lanzamisiles Tierra-Aire del siglo XII 
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Donde estaríamos la humanidad si todo el ingenio que se ha puesto para inventar cosas para matarnos entre nosotros se hubiera utilizado para otras más provechosas
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Entrada a las mazmorras 
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Mazmorras. Sólo disponía de un ventanuco situado en la misma vertical que el ventanal del dormitorio del Señor, ya que la mazmorra se encuentra justo debajo de éste. Esto era algo habitual en los castillos de frontera en donde los señores feudales se complacían en escuchar los lamentos que salían de las gargantas de sus prisioneros encerrados abajo. 
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En la posguerra se utilizaron las mazmorras como prisión para los Maquis, de ello quedan testimonios escritos en sus piedras   
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Torres de la Magdalena   
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Vista del castillo de las Torres de la Magdalena   
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Rubielos de Mora 
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Portal de San Antonio   
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Río Mijares
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Embalse de Puebla de Arenoso   
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Fuente de los Baños   
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MONTANEJOS – SAGUNTO
En esta etapa comenzamos salvando la Sierra de la Espina para descender hacia la llanura costera valenciana, en un primer tramo por la Vía Verde de Ojos Negros y pedaleando por un mar de naranjos después, en donde me vuelvo a reencontrar con dos recuerdos, uno que me resultó muy grato: en donde el Camino del Cid coincide con la Vía Augusta que hace muchos años que recorrí. Otro de los que te bajan bastantes puntos el humor: la Iglesia de San Jaume de Benicalaf, del s. XVII, un pequeño edificio que casi pasa desapercibido entre el mar de naranjos. Esta pequeña joya ha sido saqueada, usada como almacén y como corral de animales, su estado es ruinoso. La puerta está destrozada y solo está cerrada con una reja, tanto el retablo como el mobiliario han desaparecido y las pinturas al fresco se conservan en muy mal estado, pero dan idea de lo hermosa que tuvo que ser en su día. Sus frescos fueron realizados por Xavier Rojo. En el estado actual de cuidados no creo que aguanten muchos años más.

En poco rato llegamos a Sagunto, con buena hora para un paseo por su valioso patrimonio, que se concentra principalmente en su impresionante conjunto amurallado. Ciudad ocupada ininterrumpidamente desde hace más de 2.000 años debido a su importancia portuaria en el comercio mediterráneo. En la Edad Media se llamaba “Murviedro” y el Cid la conquistó en 1098.
Aquí nos encontramos con otra patada en los “egg” a nuestro patrimonio, el teatro romano. Edificado alrededor del año 50 d.C. en la ladera septentrional de la ciudad era el único teatro en España, de los once que se conocen hoy, que preservaba suficientes elementos constructivos a la vista, hasta que 1992 se procedió a su desafortunada restauración. Esta actuación fue llevada a los tribunales, quienes, tras años de litigio, en 2012 dictaminaron la restitución del teatro a su estado original. Algo que no pudo llevarse a cabo por «imposibilidad de ejecución» y por «principio de eficiencia en el gasto público», según estimó el Tribunal Superior de Justicia.
En fin…

Subida al puerto de Arenillas 
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Iglesia de San Juan Bautista en Caudiel, s. XVII 
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Vía Verde de Ojos Negros
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Jérica. Torre de las Campanas. Construida en 1634 en estilo mudéjar sobre los restos de una construcción anterior. Es la única en este estilo de toda la Comunidad Valenciana. Tiene la poco frecuente particularidad de estar separada de su propia iglesia   
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En época islámica y hasta el siglo XIII el castillo de Jérica, en el Alto Palancia, vigilaba el paso que conducía a Valencia desde las llanuras aragonesas del Jiloca
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Vía Verde a su paso por el embalse del Regajo, próximo a Navajas 
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Castillo de Torres Torres, de origen musulmán 
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Señal de la Vía Augusta 
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Iglesia de San Jaume de Benicalaf   
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Teatro romano de Sagunto   
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Vistas del teatro romano y del castillo
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SAGUNTO – VALENCIA – GANDÍA
Salimos de Sagunto siguiendo la Vía Augusta hasta Puçol, desde donde tomamos por la Vía Verde Xurra, un carril bici que conecta con Valencia atravesando toda la huerta norte del entorno de la ciudad.

Valencia es el paraíso de las bicis, se puede recorrer toda la ciudad, casco viejo incluido, por carril bici, y no solo eso, no encontramos en todo el recorrido que hicimos por la ciudad, 11 km, ni gente andando por ellos, ni coches aparcados ni contenedores de basura ocupándolos. En total desde Sagunto, callejear por Valencia y seguir por la orilla de la playa hasta el Saler, 40.5 km de carril bici. A ver si va cundiendo el ejemplo.

De obligada visita si pasáis por Valencia es pasarse por la Malvarosa y almorzar en la Pascuala, eso sí, hay que ir con tiempo y tener mucha paciencia, a pesar de llegar bastante temprano y “coger un atajo para pillar mesa” se nos fueron casi dos horas. Mereció la pena.

Desde el Saler, en un agradable paseo por la Albufera primero y después por caminales entre interminables campos de arroz, en los que apareció nuestro amigo “Eolo” a despedirnos, llegamos a Gandía después de 130 km, con algo de pena porque se acabó, pero, como en años anteriores, hemos disfrutado cada pedalada.

Por último, una agradable sorpresa, a pesar de las manos de comer que nos hemos dado, 2 kilitos menos!!!!

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De nuevo en la "civilización"
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La Albufera
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La de paellas que saldrán de aquí!   
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[Carlitoss___]

@ArsenioGordon un abrazo muy fuerte y mucho ánimo!!

[Alfonsosierradecadiz]

Me encoges el corazón, muchísimo ánimo, siempre estará contigo, como decimos en mi gremio: La muerte no es el final.
Un abrazo muy fuerte.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

[pppcordobes]

Lo siento mucho @ArsenioGordon. A partir de ahora siempre vivirá en tu recuerdo. Un abrazo y ánimos para seguir pedaleando.