Cambio de rodamientos Motor Shimano E8000

[spiff]

Yo no he abierto el motor ni he cambiado los rodamientos, asi que todo lo que sigue no esta basado en mi experiencia, sino que esta compilado de un largo hilo en un foro ingles donde algunos intrépidos propietarios del E8000 se han atrevido a desmontarlo y cambiarle los rodamientos y parece que con éxito. Como el hilo ingles tiene ya 252 mensajes, y la información esta muy diseminada y a trozos, se hace un poco dificil empezar desde cero y leerselo todo y sacar conclusiones útiles, así que me hice una compilación de la información para tenerla organizada en caso de tener yo que abrir el motor.

Como creo que esta compilación puede ser útil para otras personas que tengan problemas con los rodamientos y quieran cambiarlos en vez de gastarse 1150€ en un motor nuevo, pues la pongo aquí. Espero que os sea de utilidad.  Ahora, el que abra el motor ya sabe que es bajo su cuenta y riesgo. El hilo ingles original es este:
https://www.emtbforums.com/community/threads/steps-e8000-motor-service.16542/.

Aqui hay un video donde se abre un motor y se le cambian los rodamientos, todo explicado con mucho detalle en perfecto ingles muy clarito.

El motor Shimano E8000 tiene algunos rodamientos y juntas que son comerciales y se pueden encontrar fácilmente, aunque hay  dos rodamiento-embrague y una junta que no son comerciales y Shimano no vende ningún kit de reparación, prefiere vendernos un  motor nuevo por 1150€, que raro...

DESMONTANDO EL MOTOR DEL CUADRO:
Antes de sacar el motor del cuadro de la bici, hay que desconectar antes los cables eléctricos a la batería, display etc para que no se rompan al sacar el motor.
En algunos modelos de eBike con la cuna del motor muy ajustada, después de quitar los tornillos del motor esta atascado en la cuna del cuadro el motor no sale, una forma de sacarlo es aflojar los tornillos una vuelta y con un martillo y un destornillador dar golpes suaves a la cabeza del tornillo, principalmente en el lado izquierdo donde hay unas arandelas que se pueden atascar.


DENTRO DEL MOTOR:
Una vez el motor esta fuera del cuadro:
•   Se limpia bien el motor por fuera
•   Se quita una arandela clip en el eje del pedalier lado de los platos.
•   Se quitan los tornillos torx de la carcasa y se golpea suavemente el perimetro del motor con el martillo de plastico y despues se introduce una cuchilla, pero solo unos mm para cortar la silicona y ahora se  separa la parte superior de la carcasa, pero con cuidado porque hay cables que van de ella al Main PCB en la otra parte de la carcasa, se desconecta el cable plano de los conectores del motor.
 

Al abrir la carcasa veremos que las dos mitades están todavía unidas por unos cables, los Rojo y Negro no molestan y no hay que desoldarlos y el negro plano va al un conector donde se enchufan al motor los cables exteriores del display, iman rueda y cambio DI2.

Al abrir el motor y quitar la carcasa, ten en cuenta que en algunos rodamientos hay unas arandelas onduladas de precarga (Shim Washer) que están entre el rodamiento y la carcasa, he incluido una foto de un forero Ingles donde se ven las arandelas y su posición. TOMA NOTA DE DONDE SE MONTAN!!!

Ahora se pueden quitar los cuatro tornillos que sujetan un Circuito Impreso (Sensor de velocidad o par) y un marco de plástico blanco. Una vez soltados los tornillos, se puede apartar el circuito impreso para que  no moleste, procurando no tocar la electrónica porque se puede estropear por descargas electrostáticas de tus dedos.
Ahora se afloja el eje pedalier con sus rodamientos. Girar y levantar los dos engranajes intermedios (el de plástico negro y el que está junto a el), esto aflojara el otro rodamiento del eje pedalier alojado en la carcasa y se podrá levantar un poco, pero no sacarlo todavía.
Ahora se pueden sacar los dos engranajes intermedios entre el motor y el eje de pedalier, a lo mejor hay que moverlos un poco hasta que se suelten y se puedan extraer. Ahora ya se puede extraer el eje de pedalier con su engranaje, rodamiento embrague dentro del engranaje (Sprag Clutch bearing), sensor de par y veras que en el eje  hay varios rodamientos:
 * En el lado derecho del eje pedalier está el rodamiento NSK 6805Z que tiene la junta de sellado metálica que tiene menos rozamiento pero también menos protección a la entrada de agua y por eso es el rodamiento que suele dar más problemas y si esta estropeado  se nota que hace ruido y no gira suave.
 * En el otro lado del eje pedalier hay otro rodamiento grande con junta de sellado marrón (de goma), es el NSK 6808D.
Para extraerlos se usa el extractor de rodamientos (la referencia esta mas abajo) y si no hay sitio para las uñas y hay que hacer un poco de espacio haciendo palanca con un destornillador para separarlo de su alojamiento.
Hay otros rodamientos más pequeños en los ejes de engranajes: 3x NSK Z0069 y 1x NSK 6000Z. Estos no se suelen estropear.
 
EXPLICACION DE LOS SENSORES DE CADENCIA Y PAR
En la IMAGEN 5 - Motor Parts SP 2 podemos ver los componentes que forman el sistema de sensores:
Sensor de cadencia:
•   En el eje de pedalier hay un imán circular de color gris.
•   En la carcasa del motor hay un Circuito Impreso circular de color verde y que no gira, en este CI está montado el Sensor de Efecto Hall  que es el que detecta la posicion del imán gris y que al girar el eje de pedalier puede medir la cadencia y también la posición de las bielas. Es necesario medir la posición de las bielas porque durante el funcionamiento del motor la potencia es modulado según la posición de la biela al pedalear el ciclista.
•   Si se desmonta el imán gris es importante volverla a montar en la misma posición y orientación que estaba originalmente, sino, las medidas de posición de las bielas serán erróneas.

Sensor de Par:
•   Al pedalear el ciclista este ejerce una fuerza y un par que es recibido por el eje de pedalier que  se deforma muy ligeramente y proporcionalmente al par ejercido por el ciclista.
•   Para medir esta deformación del eje de pedalier  hay dos sensores  del tipo "Célula de Carga"  pegados con masilla al el eje de pedalier y que generan una corriente eléctrica proporcional a la deformación y por lo tanto al par ejercido por el ciclista.
•   Estos dos sensores de par están conectados a un Circuito Impreso de color verde que está en el eje del pedalier y gira solidariamente con el y los datos eléctricos  medidos se transmiten de forma inalámbrica (Podría ser NFC o similar)  a un segundo Circuito Impreso inmóvil y atornillado a la carcasa del motor y que a su vez se conecta por cables al Circuito Impreso principal del motor.
•   Se supone que durante el proceso de fabricación del motor, Shimano calibra los sensores de par y almacena los valores de calibración en la memoria  del procesador en el  Circuito Impreso Principal del motor.
•   Si lo anterior es cierto, esto implica que en el caso de querer arreglar un motor con piezas de otro motor "donante", no es posible "transpantarle" el sensor de para ya que los datos de calibración almacenados en el otro Circuito Impreso Principal no serian los correctos. Habría que trasplantar conjuntamente Eje de pedalier con Sensores de Par y Circuito Impreso Principal.
Acelerometro:
•   Cerca del  Circuito Impreso circular hay otro pequeño Circuito Impreso con un cable blanco, su función es la de montar un acelerómetro digital que mide la inclinación de la eBike.

EXTRACCION DE LOS RODAMIENTOS
Para extraer los rodamientos te hará falta un Extractor rodamientos, y hay que tener cuidado de no dañar el sensor de par y el circuito impreso flexible que se inserta en un conector.
 
Para  insertar los nuevos un martillo pequeño y un botador y se va bajando poco a poco dando golpecitos EN LA PISTA INTERIOR DEL RODAMIENTO cada cuarto de vuelta hasta que se asienta. Debe de haber algún tipo de prensa de rodamientos pero yo la desconozco.
Dentro del eje de engranajes hay un rodamiento de jaula grande de 17mm de ancho y junto a el hay una junta de goma 25x29x2mm. El rodamiento va suelto pero la junta hace presión y para sacarlo se puede insertar un vaso de llave de carraca en el lado donde va el engranaje con embrague interior y golpearlo suavemente para empujar el rodamiento y la junta. Hay que tener cuidado de no dañar la junta porque no se puede comprar.
Dentro del eje del sensor de par hay otro rodamiento de jaula mas estrecho, de 10mm. Normalmente no hace falta cambiarlo y no hay disponibles instrucciones para extraerlo.

Estos rodamientos de jaula no se suelen estropear, basta con limpiarlos y engrasarlos.
En los lados de la carcasa del motor, por donde pasa el eje pedalier hay unas juntas de sellado que protegen los rodamientos grandes (NSK 6805Z and NSK 6808D ) contra la entrada de agua. Estas juntas se pueden encontrar en tiendas de motos.
También hay dos embragues direccionales  de rodillos que están montados dentro de los engranajes grandes, pero estos son específicos de Shimano y no se encuentran disponibles, así que si se rompen hay que cambiar el motor.

LIMPIEZA Y ENGRASE
Lo que han abierto el motor, han limpiado con disolvente la carcasa de y zonas con grasa contaminada de suciedad. Hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de grasa.
Engranajes Plástico - Metal
Los engranajes tiene mucha grasa blanca, si al desmontar los engranajes la quitáis y la guardáis es posible reutilizarla después otra vez. Si no hay bastante, se puede usar una grasa específica para engranajes de plástico y metal,  MOLYKOTE PG-75
Engranajes metal a metal
Aqui hay una duda de si hay que usar la grasa  MOLYKOTE PG-75 o hay que usar otra grasa más adecuada para este tipo de rodamientos. Cuando se abra el motor hay que intentar ver si la grasa de estos engranajes es distinta
Rodamientos de jaula dentro del eje principal
El eje de pedalier gira dentro de estos rodamientos, así que es metal a metal y pude utilizar una grasa standard de rodamientos (Por ejemplo Grasa de Litio blanca).
Rodamientos - Embrague Direccional (Sprag Clutch)
Estos rodamientos tienen dentro unos rodillos y unos muelles que hacen que el rodamiento solo gire en una dirección. Si se requiere engrasarlos hay que tener mucho cuidado porque  si se engrasan con una grasa no especifica para ellos se atascaran. Hay que usar solo  la grasa especifica para este tipo de rodamientos:  Shell Gadus S2 V100 2

SELLADO DE LA CARCASA

Al cerrar la carcasa del motor hay que sellarla con Loctite 5926, Hylomar Blue  o similar

LA LISTA DE MATERIAL DISPONIBLE y NO DISPONIBLE:
RODAMIENTOS:
 * 1 x Rodamiento 6808DD (40x52x7mm).   Sobre 22€ de marca NTN
 * 1 x Rodamiento 6805ZZ (25x37x7mm) .    Sobre 16€ de marca NTN
 * 1 x Rodamiento 6000ZZ (10x26x8mm).    Sobre    4€ de marca NTN
 * 3 x Rodamiento 6900ZZ (10x22x6mm).   Sobre     4€ de marca NTN

Los rodamientos grandes que  están en el eje de pedalier son los que más  sufren por agua y suciedad y también por golpes que se puedan llevar las bielas. Normalmente se recomienda cambiar los   6808DD (40x52x7mm),  6805ZZ (25x37x7mm) y a veces y según lo veáis el rodamiento de agujas K25 29 17 (25x29x17mm)

En la referencia de los rodamientos, los sufijos ZZ y DD indican el tipo de sellado de los laterales del rodamiento que protegen las bolas y las pistas. El DD es de goma que protege mas del agua y el ZZ es metálico que tiene menos rozamiento, y casualmente, el rodamiento que mas se estropea es el 6805ZZ, posiblemente porque el sellado no protege de posible entrada de agua.  En el foro ingles alguno ha instalado un nuevo rodamiento tipo 2RS con sellado de goma que protege mejor del agua pero tiene un poco mas de rozamiento que el metálico original.

RODAMIENTOS DE JAULA:

 * 1 x  Rodamiento de agujas K25 29 17 (25x29x17mm). Sobre 5€ de marca NTN
 * 1 x Rodamiento de agujas K25 29 10 (25x29x10mm)


JUNTAS:
 * Junta eje pedalier, en la carcasa del motor, 25x32x4mm Nitrile Rubber Rotary Shaft Oil Seal Springless Design VC Style type shaft seal (garterless)).
    https://simplybearings.co.uk/shop/p28291/25x32x4mm-Nitrile-Rubber-Rotary-Shaft-Oil-Seal-Springless-Design-VC-Style/product_info.html
 * Junta eje pedalier, en la carcasa del motor lado plato,  35x44x4mm (Dual lip shaft seal (garterless). PLN242048 Polini Oil Seals para Variomatic Yamaha T-max 500 Injection.  Se encuentra en tiendas de motos
 * En el interior del eje pedalier y donde el rodamiento de jaula grande hay una junta 25x29x2mm (VC type shaft seal (garterless)). Sin identificar y no disponible.

HERRAMIENTAS Y GRASAS:
 * Extractor rodamientos, sirve el de 40x80mm de Aliexpress:
    aliexpress.com/item/33046983579.html
 * Grasa para engranajes metal y plástico: MOLYKOTE PG-75 . El bote de kilo son 70€. En algunas tiendas online venden botes pequeños re-envasados por  ellos y contienen sobre 100gr de grasa.
    https://www.tiendamtb.com/es/varios/2013-grasa-molykote-pg-75-para-plastico-y-metal-30ml.html#/formato-150ml
    https://www.performancelinebearings.com/product/gear-grease-for-ebike-motors/
 * Grasa para Rodamientos - Embrague Direccional (Sprag Clutch). Hay que tener mucho cuidado y usar solo  la grasa especifica para este tipo de rodamientos:  Shell Gadus S2 V100 2
    https://ebikemotorrepair.com/product/low-pressure-gadus-grease-for-sprag-and-clutch-bearings/
 * Silicona para juntas de motor Blue Hylomar o Blue Loctite 5926. Sobre 18€
 * Disolvente para limpiar los engranajes


RODAMIENTOS - EMBRAGUES
Son del tipo de rodillos y están montados dentro de los engranajes grandes.  Son específicos de Shimano y no están disponibles para comprarlos, si se estropea no hay repuesto.

Uno de ellos permite que las bielas giren hacia atrás relativo al plato, este embrague esta dentro del engranaje grande negro del eje. Su propósito es permitir que los pedales giren mas despacio que el plato  en caso de que el motor gire mas rápido que las pedaladas del ciclista.
El segundo  embrague permite que el motor gire libremente hacia atrás relativo al plato, , esta localizado dentro del segundo engranaje grande metálico . Su propósito es permitir que el motor gire mas despacio que el plato en caso que el ciclista pedalee mas rápido que el giro del motor.
No están disponibles para cambiar, pero en caso necesario se pueden desmontar limpiar y engrasar, pero ojo que hay que usar únicamente la grasa especifica o se bloquearan.. Hay que tomar nota de como van montados los rodillos y muelles y usar nos alicates de punta fina y pinzas de calidad para montarlo todo en su sitio.

 



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[angelov]

Jam, en el market para socios se van a reparar Shimanos?

[Jam67]

Jam, en el market para socios se van a reparar Shimanos?

Estoy en ello Angel.
Hasta que no tenga la seguridad de que las reparaciones son con garantía... no puedo anunciarlo.
En breve sacaré conclusiones

Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk

[fearsifree]

Va a ser muy complicado que garanticen las reparaciones de Shimano en téminos legales (3 meses)

Sin la disponibilidad de piezas clave como los retenes, los embragues y sobre todo la imposibildiad de diagnosis/ depuración electrónica del E010, el que ofrezca un matenimiento de rodamientos, que es lo más que se puede hacer, se carga con una responsabilidad importante.
 
Los rodamientos que se pueden cambiar sólo son algunos, los del rotor del motor eléctrico no se puede, además el motor en el DU-8000 va pegado con sellante a la carcasa. Yo ni me planteé desmontarlo, habria que desoldarlo del PCB y con la masa térmica de los planos de potencia sería complejo.

Bosch por ejemplo tiene un banco de test para servicios técnicos (podemos verlo en la web de velolab), en el caso de Shimano las pruebas como mucho se podrían hacer en una bici sobre rodillo con el tiempo que llevaría montarlo y no digamos pedalear. Se podría diseñar una máquina de test con freno magnético y motor, sensores de par, control y datalloggers pero el coste es muy alto para no tener soporte alguno de la marca con la diagnosis.

Los 3 meses de garantía de reparación están ahí, con la posibilidad de reclamaciones por temas ajenos a lo reparado y/o piezas que no pudieron cambiarse. Y seamos realistas, la gente envía un motor a servicio cuando no funciona. Habría que tenerlo muy claro para madar un motor que funciona a cambiar rodamientos, y el que lo recoja tener claro que le envían un motor que funciona pero que si tiene los retenes dañados, podría fallar al de dos meses y comerse el marrón. Y si está averiado del todo seguro que tiene algo más que unos rodamientos mal. Para entonces casi seguro que haya entrado agua al sensor de par que va sobre el eje de pedales y sólo protegido del agua por los retenes....que no pueden cambiar.

Shimano además tiene la política de descuentos en la compra de motor entregando el viejo, osea que no hay motores averiados para extraer piezas. Tampoco hay mercado como para hacer lo que hacen PLB, comprar Brose nuevos para despiezarlos. Los Shimano no fallan tanto como Brose.

El tema de los conectores es otro problema. Shimano no ha acertado como Bosch. Los conectores de Shimano no tienen la suficiente estanqueidad, el agua y la suciedad entra y se oxidan, no hay repuesto. En el caso del motor, el bloque de contactos forma un receptáculo en el que se recoge el agua y ahí se queda. Igualmente se oxidan los conectores del mando de potencia, de la pantalla y de ahí vienen muchos de los problemas de este sistema.

Ese motor además tiene el problema del sellado. No lleva juntas como los Brose por ej. Para hacerlo bien, en serie, con cierta productividad, garantía de repetitividad sin que lleve horas de trabajo hace falta un robót, o un grantry con un dispensador neumático de sellante. A mano es una odisea, es viable pero tiene su riesgo de dejar un hueco, tampoco se puede aplicar a mansalva porque los engranajes estár muy cerca y lleva mucho tiempo entre limpieza de la junta vieja y aplicación de la nueva, suena a coña pero en comparación el cambio de los rodamientos es sencillo.

Si un sat abre el motor funcinal sólo para inspección y por lo que sea decide que no puede darle servicio por ejemplo por retén dañado, entre apertura (en la que va a dejar marcas porque debe usar una cuña para despegar la tapa) y nuevo sellado, va a a tener: tiempo de trabajo, un cliente preguntando que diablos de marcas han hecho a la carcasa y cero interés en pagar nada.

Sinceramente, y hablo desde la experiencia de haber hecho el mantenimiendo al completo (quizás por haber tenido tanto tiempo durante el confinamiento) el diseño de las prensas de inserción de rodamientos, los soportes de trabajo para no romper nada en el proceso y sobre todo de haberlo probado ya más de 1200Km, este es un trabajo para DIY/ MAKERS, gente hábil con experiencia en trabajo mecatrónico que quizás lo haga para el mismo o los amigos. Técnicamente es complejo pero viable y con la idea de prolongar su vida útil

Personalmente he considerado las opciones comerciales de cara a una  posible monetización de todo el trabajo y las horas invertidas, pero en base a a las cuestiones técnicas comentadas y de reponsabilidad y garantía no las veo asumibles en este motor. Tal vez por todo ello PLB dejaron de dar servicio a Shimano

En fin con este tocho comparto mis experiencias, porque creo que seré de los que más haya profundizado en este motor y aun así sólo he comentado tras 1200km de uso para ver que no he metido la pata.

Añadir que hay otro factor: en mi caso todo esto es afición, llevo toda la vida con la electrónica, me gusta, me los paso teta.
El que sólo quiera andar en bici y para el, esto sera un mero mantenimiento, no se lo recomiendo 

[Jam67]

Va a ser muy complicado que garanticen las reparaciones de Shimano en téminos legales (3 meses)

Sin la disponibilidad de piezas clave como los retenes, los embragues y sobre todo la imposibildiad de diagnosis/ depuración electrónica del E010, el que ofrezca un matenimiento de rodamientos, que es lo más que se puede hacer, se carga con una responsabilidad importante.
 
Los rodamientos que se pueden cambiar sólo son algunos, los del rotor del motor eléctrico no se puede, además el motor en el DU-8000 va pegado con sellante a la carcasa. Yo ni me planteé desmontarlo, habria que desoldarlo del PCB y con la masa térmica de los planos de potencia sería complejo.

Bosch por ejemplo tiene un banco de test para servicios técnicos (podemos verlo en la web de velolab), en el caso de Shimano las pruebas como mucho se podrían hacer en una bici sobre rodillo con el tiempo que llevaría montarlo y no digamos pedalear. Se podría diseñar una máquina de test con freno magnético y motor, sensores de par, control y datalloggers pero el coste es muy alto para no tener soporte alguno de la marca con la diagnosis.

Los 3 meses de garantía de reparación están ahí, con la posibilidad de reclamaciones por temas ajenos a lo reparado y/o piezas que no pudieron cambiarse. Y seamos realistas, la gente envía un motor a servicio cuando no funciona. Habría que tenerlo muy claro para madar un motor que funciona a cambiar rodamientos, y el que lo recoja tener claro que le envían un motor que funciona pero que si tiene los retenes dañados, podría fallar al de dos meses y comerse el marrón. Y si está averiado del todo seguro que tiene algo más que unos rodamientos mal. Para entonces casi seguro que haya entrado agua al sensor de par que va sobre el eje de pedales y sólo protegido del agua por los retenes....que no pueden cambiar.

Shimano además tiene la política de descuentos en la compra de motor entregando el viejo, osea que no hay motores averiados para extraer piezas. Tampoco hay mercado como para hacer lo que hacen PLB, comprar Brose nuevos para despiezarlos. Los Shimano no fallan tanto como Brose.

El tema de los conectores es otro problema. Shimano no ha acertado como Bosch. Los conectores de Shimano no tienen la suficiente estanqueidad, el agua y la suciedad entra y se oxidan, no hay repuesto. En el caso del motor, el bloque de contactos forma un receptáculo en el que se recoge el agua y ahí se queda. Igualmente se oxidan los conectores del mando de potencia, de la pantalla y de ahí vienen muchos de los problemas de este sistema.

Ese motor además tiene el problema del sellado. No lleva juntas como los Brose por ej. Para hacerlo bien, en serie, con cierta productividad, garantía de repetitividad sin que lleve horas de trabajo hace falta un robót, o un grantry con un dispensador neumático de sellante. A mano es una odisea, es viable pero tiene su riesgo de dejar un hueco, tampoco se puede aplicar a mansalva porque los engranajes estár muy cerca y lleva mucho tiempo entre limpieza de la junta vieja y aplicación de la nueva, suena a coña pero en comparación el cambio de los rodamientos es sencillo.

Si un sat abre el motor funcinal sólo para inspección y por lo que sea decide que no puede darle servicio por ejemplo por retén dañado, entre apertura (en la que va a dejar marcas porque debe usar una cuña para despegar la tapa) y nuevo sellado, va a a tener: tiempo de trabajo, un cliente preguntando que diablos de marcas han hecho a la carcasa y cero interés en pagar nada.

Sinceramente, y hablo desde la experiencia de haber hecho el mantenimiendo al completo (quizás por haber tenido tanto tiempo durante el confinamiento) el diseño de las prensas de inserción de rodamientos, los soportes de trabajo para no romper nada en el proceso y sobre todo de haberlo probado ya más de 1200Km, este es un trabajo para DIY/ MAKERS, gente hábil con experiencia en trabajo mecatrónico que quizás lo haga para el mismo o los amigos. Técnicamente es complejo pero viable y con la idea de prolongar su vida útil

Personalmente he considerado las opciones comerciales de cara a una  posible monetización de todo el trabajo y las horas invertidas, pero en base a a las cuestiones técnicas comentadas y de reponsabilidad y garantía no las veo asumibles en este motor. Tal vez por todo ello PLB dejaron de dar servicio a Shimano

En fin con este tocho comparto mis experiencias, porque creo que seré de los que más haya profundizado en este motor y aun así sólo he comentado tras 1200km de uso para ver que no he metido la pata.

Añadir que hay otro factor: en mi caso todo esto es afición, llevo toda la vida con la electrónica, me gusta, me los paso teta.
El que sólo quiera andar en bici y para el, esto sera un mero mantenimiento, no se lo recomiendo 

Por todo eso y algún matiz adicional, todavía estoy en ello.

Persisto en la intención y ya veré si es viable ofrecer algun servicio relacionado con este motor.
Saludos


Enviado desde mi SM-A225F mediante Tapatalk

[Ray]

Va a ser muy complicado que garanticen las reparaciones de Shimano en téminos legales (3 meses)

Sin la disponibilidad de piezas clave como los retenes, los embragues y sobre todo la imposibildiad de diagnosis/ depuración electrónica del E010, el que ofrezca un matenimiento de rodamientos, que es lo más que se puede hacer, se carga con una responsabilidad importante.
 
Los rodamientos que se pueden cambiar sólo son algunos, los del rotor del motor eléctrico no se puede, además el motor en el DU-8000 va pegado con sellante a la carcasa. Yo ni me planteé desmontarlo, habria que desoldarlo del PCB y con la masa térmica de los planos de potencia sería complejo.

Bosch por ejemplo tiene un banco de test para servicios técnicos (podemos verlo en la web de velolab), en el caso de Shimano las pruebas como mucho se podrían hacer en una bici sobre rodillo con el tiempo que llevaría montarlo y no digamos pedalear. Se podría diseñar una máquina de test con freno magnético y motor, sensores de par, control y datalloggers pero el coste es muy alto para no tener soporte alguno de la marca con la diagnosis.

Los 3 meses de garantía de reparación están ahí, con la posibilidad de reclamaciones por temas ajenos a lo reparado y/o piezas que no pudieron cambiarse. Y seamos realistas, la gente envía un motor a servicio cuando no funciona. Habría que tenerlo muy claro para madar un motor que funciona a cambiar rodamientos, y el que lo recoja tener claro que le envían un motor que funciona pero que si tiene los retenes dañados, podría fallar al de dos meses y comerse el marrón. Y si está averiado del todo seguro que tiene algo más que unos rodamientos mal. Para entonces casi seguro que haya entrado agua al sensor de par que va sobre el eje de pedales y sólo protegido del agua por los retenes....que no pueden cambiar.

Shimano además tiene la política de descuentos en la compra de motor entregando el viejo, osea que no hay motores averiados para extraer piezas. Tampoco hay mercado como para hacer lo que hacen PLB, comprar Brose nuevos para despiezarlos. Los Shimano no fallan tanto como Brose.

El tema de los conectores es otro problema. Shimano no ha acertado como Bosch. Los conectores de Shimano no tienen la suficiente estanqueidad, el agua y la suciedad entra y se oxidan, no hay repuesto. En el caso del motor, el bloque de contactos forma un receptáculo en el que se recoge el agua y ahí se queda. Igualmente se oxidan los conectores del mando de potencia, de la pantalla y de ahí vienen muchos de los problemas de este sistema.

Ese motor además tiene el problema del sellado. No lleva juntas como los Brose por ej. Para hacerlo bien, en serie, con cierta productividad, garantía de repetitividad sin que lleve horas de trabajo hace falta un robót, o un grantry con un dispensador neumático de sellante. A mano es una odisea, es viable pero tiene su riesgo de dejar un hueco, tampoco se puede aplicar a mansalva porque los engranajes estár muy cerca y lleva mucho tiempo entre limpieza de la junta vieja y aplicación de la nueva, suena a coña pero en comparación el cambio de los rodamientos es sencillo.

Si un sat abre el motor funcinal sólo para inspección y por lo que sea decide que no puede darle servicio por ejemplo por retén dañado, entre apertura (en la que va a dejar marcas porque debe usar una cuña para despegar la tapa) y nuevo sellado, va a a tener: tiempo de trabajo, un cliente preguntando que diablos de marcas han hecho a la carcasa y cero interés en pagar nada.

Sinceramente, y hablo desde la experiencia de haber hecho el mantenimiendo al completo (quizás por haber tenido tanto tiempo durante el confinamiento) el diseño de las prensas de inserción de rodamientos, los soportes de trabajo para no romper nada en el proceso y sobre todo de haberlo probado ya más de 1200Km, este es un trabajo para DIY/ MAKERS, gente hábil con experiencia en trabajo mecatrónico que quizás lo haga para el mismo o los amigos. Técnicamente es complejo pero viable y con la idea de prolongar su vida útil

Personalmente he considerado las opciones comerciales de cara a una  posible monetización de todo el trabajo y las horas invertidas, pero en base a a las cuestiones técnicas comentadas y de reponsabilidad y garantía no las veo asumibles en este motor. Tal vez por todo ello PLB dejaron de dar servicio a Shimano

En fin con este tocho comparto mis experiencias, porque creo que seré de los que más haya profundizado en este motor y aun así sólo he comentado tras 1200km de uso para ver que no he metido la pata.

Añadir que hay otro factor: en mi caso todo esto es afición, llevo toda la vida con la electrónica, me gusta, me los paso teta.
El que sólo quiera andar en bici y para el, esto sera un mero mantenimiento, no se lo recomiendo 

Menudo panorama..No me imaginé que intentar reparar un Shimano fuera tan complejo.Acaso no quieren reparar y se limitan a intercambiar el motor...Bien por la sostenibilidad...!!!

[fearsifree]

En la tienda escuché literalmente "el motor es un consumible"

Me dejó perplejo. Hoy sospecho que esa frase no vino de la imaginación del vendedor, quizás sea una idea transmitida desde más arriba como política comercial, quizás como respuesta a comercios que puedan desear reparar como parte de su oferta. Desde luego la construcción del motor va por ese camino.

[angelov]

Por lo menos los Brose rompen pero se pueden abrir y reparar, en la parte mecánica, y en varios talleres de España. Los Shimano te obligan a pasar por la central y pasar por el aro, ya sea reparación de una correa o de cinco, motor nuevo, motor sellado, motor opaco, opacidad total. O tragas o tragas

[Ray]

Pues si es esta la estrategia de Shimano....Hay que tenerlos muy gordos !!!!

[spiff]

En un foro ingles un forero ha estado en contacto con algunas empresas que se dedican a reparación de motores:  Peter Mayer de eMax Tuning, Peter Collard de Performance Line Bearings, ebike-doktor.de y ninguno de ellos se plantea reparar motores Shimano por falta de piezas, falta de informacion tecnica y de calibracion del Sensor de Par, y todo lo que ya se ha comentado aqui.

Otra opcion podria ser reparar motores con piezas de otros motores defectuosos:
 ** Esto se podra hacer si tenemos uno de los motores con un problema mecanico de engranajes o embragues y otro con un problema electrico (E10 o similar) y entonces se podrian pasar los engranajes buenos del motor con problema electrico al motor que tenia el problema mecanico.

 ** Pero cuando los dos motores tienen problema eléctrico, aunque sean problemas distintos (E010, W013), Peter Meyer dice que: ""No podemos quitar el sensor de par sin la placa de circuito impreso grande, porque los datos de calibración se almacenan allí. Pero de todos modos, si se quita el sensor con su PCB del sensor pequeño y el PCB del motor grande, es imperativo rehacer su calibración."

Tambien dice que: "Shimano parece estar más abierto a reemplazar motores después de que expire la garantía. Aunque eso no lo hace con las agonizantes baterias BT-E8010 que empiezan a degradarse el día después de comprarlas"

Asi que aunque la garantia de 2 años haya vencido, se puede intentar que cambien motores defectuosos, en el foro ingles leí que en algunos paises cambian motores de hasta 3 años.

[angelov]

Pues si una marca de un motor pone problemas para vender repuestos tengo mis dudas de que eso sea legal con la legislación europea y española en la mano. A ver si algún abogado del foro nos ilumina. A mi me da igual pues no tengo Shimano, pero alguna bici en mente si lo lleva y me ****** esa política de tragar y tragar

[spiff]

Para el cambio DI2 RD-M8050 Shimano ofrece Plano de Despiece EV-RD-M8050-5154C.pdf y vende las piezas de repuesto y en el manual DM-M8050-08-SPA.pdf da las instrucciones para desmontar el desviador y cambiarle las piezas gastadas . Pero para los motores que cuestan 1150€, increíblemente Shimano no ofrezca posibilidad de reparación y hay que cambiarlo entero.

Shimano puede decir que el motor es un dispositivo de precisión y que requiere una calibración especial y que por eso lo cambia entero. Pero para mi, existen otros dispositivos mucho mas complejos y de un precio similar al motor y que si se reparan y recalibran, por ejemplo, una cámara de fotos reflex semiprofesional Nikon, con mecánica, electrónica y calibración todas de super-precisión, y Nikon tiene un SAT en Barcelona que repara sin problema.  Así que las excusas de Shimano no valen.

Cuando yo me compre la ebike en el 2018, compare motores Shimano, Brose, Bosch Gen3 y Shimano ganaba por goleada en peso, dimensiones, rozamiento interno, par.  Pero ahora Bosch se ha puesto las pilas y le ha comido la tostada a Shimano en motores y sobretodo en baterias.

[fearsifree]

Por lo menos los Brose rompen pero se pueden abrir y reparar, en la parte mecánica, y en varios talleres de España. Los Shimano te obligan a pasar por la central y pasar por el aro, ya sea reparación de una correa o de cinco, motor nuevo, motor sellado, motor opaco, opacidad total. O tragas o tragas

A diferencia de Brose, Shimano ha diseñado el motor de tal forma que la electrónica está rodeando, casi acosando a la mecánica, y el sensor de par es un sistema muy complejo colocado en el lugar más expuesto.

Por alguna razón que ellos sabrán, en lugar de un sensor de par óptico, como por ejemplo usan los rodillos elite, que pueden dar hasta +-0.5% de precisión, han implementado un sensor muy complejo basado en magnetoestricción.

Hay un imán anular en el eje y dos sensores hall pegados a una camisa metálica que va sobre el eje. Al someter el eje de pedales al esfuerzo de torsión contra el plato la magnetización del eje cambia y los sensores miden el cambio del vector de campo. Todo eso va  en un PCB que rota con el eje, los sensores hall van conectados con dos PCB flexibles muy delicados y el conjunto recibe la alimentación y comunica las señales mediante NFC a otro PCB que va fijo. Nada menos!!!!   Como entre algo de agua por los retenes adiós sensor, RIP y si los rodamientos cogen demasiada holgura los dos pcb pueden rozar, van montados muy próximos.

Si el imán gira ¡adiós! y esa es una metedura de pata que ninguno de esos tutos que rulan por ahí comentan!!
Lo primero es marcar la posición del imán al abrir el motor. Si le vas a plantar un extractor de cuchillas, tocando el imán, más vale que no lo partas, pues de ferrita y que no lo muevas pues en tal caso modificas la magnetización y el calibrado se va a la porra.

Total, que si, en efecto es casi imposible reparar este motor. Ni siquiera los importadores creo que tengan medios para hacerlo.
Se puede mantener, algo, en la parte mecánica, con mucho cariño y punto.

En mi modesta opinión, Shimano en 2018 nos vendió la perita en dulce del motor pequeño, con QFactor normal, ligero, pero ahora estamos cogidos por los motores. Los otros eran tochos, llevaban tiempo en el mercado y ya acusaban problemas. El Steps se ganó fama de fiable por oportunidad temporal y ahora, cuando lleven 6000Km+ ya sin garantía,  empezarán los problemas. No fallan tan rápido como las correas de Brose, aguardan pacientemente, el tema de rodamientos va a ser común a todos antes o después. En cuanto a los sensores de par, duran lo que duran dependiendo del uso, unos más otros menos, otros nada.

Vamos que Shimano lleva toda la vida vendiendo consumibles, cambios, cadenas, frenos y con el motor sospecho que han querido hacer lo mismo.

[fearsifree]

Por cierto, comento otra gracieta de este motor.

Alertado por esta foto miré el mio y en efecto la tuerca interna estaba floja. Se afloja, se cuela el agua y adios

Si alguno observa que el conector está flojo que limpie bien y aplique Loctite SI 5980 en el contorno, es el mismo sellante que hay que usar para la carcasa del motor. Se encuentra disponible fácilmente. También (sería lo más adecuado) se puede desmontar la base quitando los 4 tornillos, pero además de los 4 tornillos.....va sellada, habría que limpiar a fondo y aplicar el mismo sellante.

Engorroso pero relativamente fácil.




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[Ray]

Cada lectura sobre el maravilloso mundo de los motores Shimano me produce un escalofrío muy desagradable....